«Москвич-2141»: качество сборки ужасает. Когда я пригнал новый М-2141-02 (это модель с «родным» движком 1,5л), то почти месяц что-то подтягивал, менял и т.д. Некоторые болты были загнаны просто молотком! Под ковриком я обнаружил целый склад недостающих болтов, гаек и пр. Многие узлы недоработаны, качество запчастей - низкое. Кузов «расцвел» после первой же зимы. Очень скоро стало не проходить и месяца, чтобы я там что-нибудь не менял. Плюсы: комфортабелен, вместителен и хорошо ведет себя на любой дороге. «Родной» движок слабоват для такой тяжелой машины. Из-за этого проявляется низкая разгонная динамика и скорость (после полной качественной регулировки я смог разогнать его лишь 140 км/ч и то с огромным трудом). При установке двигателей объемом 1,7 и 1,8 эти проблемы пропадают, но я слышал много жалоб, что при этих тяжелых двигателях подвеска «сыпется» еще быстрее. А вообще, проблема не столько в моторе, сколько в неудачно подобранных передаточных числах КПП и главной передачи. Лечится тюнингом: распредвал от «Мастер-моторс», МПСЗ, главная передача от грузовых моделей... Т.е. конструктор для взрослых... Оптимальным, на мой взгляд, является «жигулевский» двигатель объемом 1,6. Но! Очень многие недостатки сейчас устранены в новой его модификации «Святогор». Многие «слабые места» заменены на импортные детали. Качество сборки отличное. Качество металла и покраски также на высоком уровне. Особенно интересна модификация с двигателем Рено объемом 2 л и мощностью 112 л.с. Она отличается превосходной динамикой, оставляющей далеко позади все другие автомобили отечественного производства, а также отличной экономичностью (при равномерном движении по трассе можно приблизиться к 6л на 100 км). Я считаю Святогор-Рено 2,0 лучшей машиной из всех выпускаемых сейчас у нас в стране.

«Таврия» задумка этого автомобиля неплохая (его первые модели даже побеждали на каких-то международных выставках в 80-ые годы). По оценке специалистов средний пробег этого автомобиля до начала «обсыпания» - 40.000 км. Качество сборки ужасно. Кроме того, цены на запчасти в России весьма высоки (иномарка все-таки), а ремонт трудоемок (из-за неудобного расположения агрегатов). Кузов по конструкции напоминает простую металлическую коробку, которая слишком легко сминается и деформируется при первом же ударе средней силы.

«Запорожец»: дешев - в приличном состоянии можно купить за 300$. Его минусы, я думаю, известны всем. Хочу лишь добавить, что там стоит чрезвычайно опасная печка, которая работает на бензине (основная причина возгорания этого автомобиля).

Если все это Вас не остановило от покупки отечественного автомобиля, то далее я расскажу на что стоит обратить внимание при выборе конкретной машины.

Не старайтесь взять первую предложенную машину. Лучше просто съездите посмотреть и опробовать ее. Это будет Вашей «точкой отсчета». Сравнивая с ней последующие автомобили Вы сможете легче определиться с имеющимися неисправностями и ценой.

Особое место при осмотре занимает торг. Обычно продавец сразу завышает цену на пару сотен долларов (а иногда и больше) для торга. Тут действуют все основные правила поведения на рынке: не хвалить, а только указывать на недостатки; постоянно давать понять, что Вы вот-вот передумаете покупать и т. д. Смело можно скидывать цену за разные неисправности (для этого нужно ориентировочно знать во сколько обойдется их устранение). Если Вы не очень торопитесь и машина Вам чем-то не нравится, то имеет смысл отказаться. Как показывает опыт - если «душа не легла» к автомобилю сразу, то Вы вряд ли будете довольны покупкой и в дальнейшем.

При осмотре автомобиля следует обратить особое внимание на следующие вещи: состояние кузова, состояние двигателя и состояние подвески. Кузов следует осмотреть с особой тщательностью. Если кузов начал гнить, то это хорошо видно по полу багажника. Если там все залито какой-нибудь мастикой, то следует очистить ее в некоторых местах и посмотреть что под ней. Если хозяин этого сделать не дает, то следует насторожиться. Надо осмотреть также пороги, арки крыльев (очистив их местами от грязи), края дверей и т.д. Следует учесть, что некоторые полироли скрывают следы ржавчины, поэтому надо проявить особое внимание при осмотре.

Очень желательно, чтобы кузов не был битым (хотя бы в серьезных авариях). Это может привести к деформации геометрии кузова и автомобиль будет менее устойчив и «есть резину». Для избежания этого надо осмотреть кузов на предмет неровностей; щелей между его деталями различной ширины; неплотному прилеганию прокладок дверей и стекол. Полезно также замерить диагонали автомобиля (они должны быть практически рaвны).

Имеет смысл покупать автомобиль с сохранившейся заводской покраской. В этом случае сразу будут видны все дефекты кузова. Для проверки этого факта надо осмотреть все детали кузова на предмет соответствия цвета (даже едва уловимого оттенка). Особенно полезно сравнить оттенок кузова с оттенком внутренних сторон дверей, багажника и т.д. (т.е. в местах, где покраска затруднена). Надо внимательно осмотреть также края стекол, фар, поворотников и т. д. На них могут остаться брызги краски, подтеки вокруг них и т.д. Не следует особо доверять утверждениям продавца о том, что он «слегка царапнул крыло и решил его все покрасить», т.к. неизвестно в какой аварии побывала машина, а также каково качество покраски. Ведь при несоблюдении технологии первой же зимой это крыло «расцветет». Следует учесть также особенность технологии покраски кузова отечественных машин на заводе: кузов устанавливается в камеру и к нему подводится одна полярность, а к барабану-распылителю краски - другая (т.е. частицы краски как бы налипают на кузов). Из-за этого поверхность кузова при ближайшем рассмотрении не ровная, а как бы чешуйчатая. Этот эффект называют «шагрень». На наличие шагрени следует осмотреть все детали кузова (хотя некоторым малярщикам удается воспроизвести шагрень и при ручной покраске).

Далее следует завести двигатель. Пока он прогревается можно «пощупать» подвеску и сцепление с КПП. Попробуйте на нейтральной передачи нажать и отпустить педаль сцепления. Если при отпущенной педали слышится ощутимый гул, то, скорее всего, в ближайшее время у Вас будут проблемы со сцеплением или КПП. Попробуйте также насколько легко и без хруста переключаются передачи.

Для проверки подвески надо с силой толкнуть вниз автомобиль над каждым колесом. Если после такого толчка автомобиль практически сразу успокаивается (а не колышется 2,3 или 4 раза), то это говорит о рабочем состоянии амортизаторов. Кроме того, при этом не должно быть стуков и значительных скрипов. Так же следует обратить внимание насколько низко машина просела без нагрузки. Остальное выяснится при пробной поездке - не должно быть стука на кочках, скрипа на поворотах и т.д. Также во время поездки следует проверить тормоза.

Когда автомобиль полностью прогрет можно проверить состояние двигателя. Попросите кого-нибудь резко нажать педаль газа, дождаться когда обороты упадут и вновь нажать. Ваше место при этой процедуре - у выхлопной трубы. Внимательно смотрите какого цвета дым вырывается при резкой прогазовке. На хорошем двигателе дыма не должно быть вообще. Если дым чисто белый или черный, то скорее всего просто сбиты регулировки (зажигание, карбюратор, клапана - все вместе около 50$), хотя все же лучше проверить это наверняка у хорошего мастера или на диагностике. Если в выхлопе присутствует оттенок синего, то весьма велика вероятность того, что в скором времени придется делать переборку двигателя (полная - около 300$). Следует осторожно относиться к заверениям хозяина, что «это просто маслосъемные колпачки давно не менял» - может и так, а если все же нет? Вообще, хозяин скорее всего будет давать самые «дешевые», в смысле ремонта, причины неисправностей. Важен принцип - доверяй, но проверяй.

Полезно также замерить компрессию. Для измерения компрессии необходим специальный прибор. Процесс измерения происходит следующим образом. Заглушите двигатель, поставьте передачу в нейтральное положение и снимите центральный высоковольтный провод с катушки зажигания. Выверните свечу одного из цилиндров. Вверните в свечное отверстие прибор и попросите кого-нибудь покрутить стартером (т.к. Вы сняли провод с катушки, двигатель не заведется). Во время вращения стартера прибор покажет компрессию в цилиндре. Далее снимите прибор и вверните свечу. Таким образом проверяется компрессия последовательно во всех цилиндрах. У нового двигателя она составляет 11-13. Хорошими считаются значения 9-11. Приемлемыми - 8-9. Если значение меньше 8, то это означает, скорее всего, что двигатель изношен. Значения в разных цилиндрах не должны заметно различаться

назад

Спонсоры сайта: